Несколько сотен оренбуржцев воспользовались прямым перелетом в Сухум этим летом

Когда самолет, следующий рейсом Оренбург- Сухум, летит над кавказскими горами, командир корабля объявляет: «А сейчас вы сможете увидеть Эльбрус!». Пассажиры прилипают к иллюминаторам, жадно впитывая величественную картину – черно-белые, как шкура зебры, вершины, в дымке облаков. А за считанные минуты до посадки открывается панорамный вид на Сухумскую бухту, зеленый город и море самого многообещающего бирюзового оттенка. Так начинается мое путешествие «на другую сторону Абхазии», куда оренбургские туристы доезжали не так часто. Но прямой, да еще и субсидируемый правительством области прямой рейс авиакомпании «РусЛайн», сделал путь в отдаленный от границы с РФ Сухум быстрым и приятным.

Преодолевая скептицизм

Курортные Гагры, Пицунда и их окрестности многим отдыхающим из Оренбуржья хорошо знакомы вместе со всеми плюсами и, надо признать, некоторыми минусами.  Но, после пары таких путешествий в разные годы и не питая никаких иллюзий насчет ненавязчивого местного сервиса, побродить когда-нибудь неспеша по улочкам древнего Сухума все же хотелось. И вот наш самолет с пятьюдесятью туристами, включая младенцев и нескольких стариков, которые летят повидать родных, садится на эту благословенную землю.

Кстати, так ее называют сами абхазы, прекрасно понимая, что роскошная природа, субтропический климат, море, обилие достопримечательностей – это такой капитал, владея которым жить плохо просто невозможно. Естественно, местные считают себя в полном праве жить хорошо, особенно таксисты.  И, ссылаясь на трудности с бензином, поднимают известный мне тариф до города вдвое – до трех тысяч рублей за 20 километров пути. Тогда я заказываю в уличном павильоне свой первый кофе по-сухумски, и неспеша наслаждаюсь сваренным на песке напитком. Тем временем торг, больше похожий на соревнование в острословии, продолжается, и где-то через час цена опускается вдвое…

Поближе к морю

Где остановиться в Сухуме, зависит от приоритетов конкретного туриста. Если хочется жить в пяти минутах от чистого и совсем малосоленого по сравнению со Средиземным Черного моря и относительно свободных пляжей, идеальны будут районы галечного Маяка или песчаного Синопа с реликтовыми кедрами и бамбуком.

 Причем и в том, и в другом случае вода действительно прозрачная, а волн в Сухумской бухте обычно нет. Правда, галька такая крупная и совсем не плоская, что большинство туристов ходят по ней только в резиновых тапочках. Зато рано утром или на закате в море можно увидеть дельфинов и птиц, например, чомгу, большую поганку, которая не боится подплывать к людям на расстояние вытянутой руки.  В 2026-м в России эту красотку со стильным черным хохолком на светлой голове и шеей с оранжевыми и черными перьями почитают как птицу года.

Вход на пляжи бесплатный, аренда лежаков с зонтами начинается от 250 рублей с человека. Вечерами, когда в воздухе особенно чувствуется запах эвкалиптов, на Маяк съезжаются семьи сухумцев со всего города.  Удивительно, но при всем многолюдии атмосфера на пляже в эти часы спокойная и даже медитативная. И здесь мне явилось абсолютно бескорыстное абхазское гостеприимство. Две пары, чьи дети резвились в море, очень вежливо пригласили распить с ними бутылку дорогого грузинского вина из красивых фужеров и угоститься арбузом. Под разговоры о жизни в Сухуме и выпущенной полгода назад местной валюте (мои новые знакомые шутливо сравнивали ее с билетами банка приколов) полтора часа пролетели незаметно.

И только потом я вспомнила, что есть арбуз на пляже не вымытыми и не протертыми антибактериальной салфеткой руками – прямой путь к ротавирусу. Но в эту поездку распространенная в Абхазии и на Черноморском побережье Краснодарского края зараза обошла меня стороной.  Возможно, дело в погоде – ротавирус особенно активен при жаре от тридцати градусов и перегретом море. А в конце июля выше плюс 26 столбик термометра не поднимался. Однако знакомая туристка из Москвы периодически в качестве профилактики выпивала баночную кока-колу, так как содержащаяся в ней кислота якобы нейтрализует ротавирус. А впрочем, силу самовнушения еще никто не отменял.

Под звуки «Ласкового мая»

Чтобы в пешей доступности была набережная со всеми ее достопримечательностями, развлечениями и кафе, селиться стоит в центре. Здесь также находится знаменитый сухумский рынок, где, как в Греции, есть все. В том числе и относительно недорогие фрукты и ягоды, выращенные в Абхазии. Отсюда проще всего уехать на общественном транспорте (цена билета от 15 рублей в обшарпанном троллейбусе до 40 в маршрутке) в любую точку этого довольно компактного города. Остановкой считается то место, где вы просто выйдете на дорогу и махнете рукой.

Заблудиться в Сухуме невозможно – все улицы так или иначе ведут к морю, к тому же горожане всегда готовы прийти на помощь путешественникам. Вечерами по всему трехкилометровому променаду вместе с гостями и жителями города прогуливается туристическая милиция – молодые парни и девушки, которые также охотно отвечают на любые вопросы приезжих.

В Сухуме формально две набережных, вымощенных камнем и украшенных колоннами – Махаджиров и Диоскуров. На последней сохранились руины древней крепости. Легендарная греческая колония Диоскуриада, основанная в VI веке до н. э., ушла под воду, а часть ее укреплений сохранилась на суше и признана археологическим памятником.

 Набережная Диоскуров плавно переходит в набережную Махаджиров, где вечерами флейтисты играют репертуар «Ласкового мая», а в кафе исполняют произведения Талькова и Лепса. Место, особенно в свете фонарей, притягивает своей праздничной атмосферой, пальмовыми и эвкалиптовыми аллеями, видами на море и отреставрированными уже старинными особняками, где также сдаются номера для туристов.

В один воскресный день в Сухуме непрерывно лил дождь, и все устремились в многочисленные кафе и рестораны, расположенные на набережной.  В знаменитом «Нартаа», который считается визитной карточкой Абхазии, очередь из желающих приобщиться к местной кухне стояла на ступеньках. В порядке вещей если кто-то, деликатно повернувшись спиной, ждет прямо у вашего столика. Оправдан ли такой ажиотаж, не уверена.  Но обслуживают в «Нартаа» быстро, а ассортимент и цены такие же, как в среднем по Сухуму. Кроме того, в заведении есть туалеты, которыми располагает не каждая точка общепита, не говоря уже о магазинах.

Ажиотаж в то воскресенье наблюдался и в театрах: на набережной мы встретили жительницу Сочи, которая специально ради посещения русского драматического приехала на один вечер в Сухум.  Оказывается, его постановки, несмотря на довольно дорогие билеты, пользуются у туристов из разных регионов России большим успехом.

 Судя по табличкам с благодарственными словами в адрес Башкортостана и Татарстана, Россия внесла большой вклад в реставрацию сухумского променада. Подобные напоминания есть и на главной библиотеке республики, которая также восстановлена силами РФ. И на большой и красивой школе в соседнем Новом Афоне – до этого города с его обязательной для посещения пещерой и монастырем от столицы Абхазии всего полчаса на маршрутке. По Сухуму курсирует современный троллейбус с надписью «Санкт-Петербург» — подарок древнему городу от Северной столицы.

Милые призраки прошлого

Как известно (и абхазы не перестают об этом напоминать), многие здания Сухума были разрушены во время абхазо-грузинской войны 1992–1993 годов.  И хотя с тех пор прошло более тридцати лет, немало построек советского периода, когда СССР щедро вкладывался в благоустройство престижного по тем временам курорта, до сих пор не восстановлены. Местные турфирмы придумали, как использовать и эту «изюминку», организуя для гостей Сухума экскурсии по заброшкам. Включая подъем на так называемый фуникулер – двуглавую гору, где в 1949–1951 годах создали огромный парк с почти сотней тысяч декоративных растений, многоступенчатыми лестницами и аркой-колоннадой. На вершине красовался ресторан «Амза» с панорамным видом на город и Сухумскую бухту.

Посетители бронировали столики за неделю вперед, «Амза» считался идеальным местом для предложений руки и сердца. До настоящего времени сохранилась лишь ротонда этого ресторана.  Хотя попытки вернуть «фуникулеру» (его планировали построить, но до реализации проекта дело не дошло) созданный при СССР вид предпринимаются. Например, лет десять назад покрасили в белый цвет один из недействующих пока фонтанов.

А вот Дом правительства, разрушенный в 1993 году, не восстанавливают специально, чтобы служил памятником тех событий. Правда, и без него подобных напоминаний здесь немало. Но постепенно древний город преображается, продолжаются работы по благоустройству в районе набережной.  Вполне приятный и современный облик имеет Сухумский ботанический сад.

Я встретила здесь много туристов, влюбленных в Сухум и приезжающих не первое лето. Но лучшее время для визита, по их мнению, осень. Отмечу, что пока программа прямых субсидируемых перелетов по маршруту Оренбург-Сухум рассчитана по 3 сентября 2026 года.

Валентина Соколова

Фото автора